Presentazione
Si tratta di un percorso a mezza costa, molto significativo e pregevole dal punto di vista panoramico e storico, totalmente immerso nel bosco tranne che per le cime delle montagne. Il giro inizia nei prati di Volče, nei pressi di Tolmin/Tolmino e si conclude sul Matajur, montagna di confine sopra Kobarid/Caporetto.

Descrizione del percorso
I prati di Volče (chiesa di San Daniele) - Volče - Kamnica - Kovačič planina - passo Solarie/Solarje - Na Gradu (museo sloveno all‘aperto) - monte Piatto/Trinški vrh - Livške Ravne - Livek - frazione di Perati (chiesetta di San Pietro e Paolo) - Avsa - Idrska planina (Mrzli vrh) - Matajur.

Lunghezza
Il percorso totale è di 18 km circa. Ecco il chilometraggio dei singoli tratti:
Volče - Na Gradu km 5 circa;
Na Gradu - Livške Ravne km 4 circa;
Livške Ravne - Livek 3 km circa;
Livek - monte Matajur 6 km circa.

Altitudine
Volče 198 m; passo Solarie 996 m;
Na Gradu 1115 m;
monte Piatto /Trinški vrh 1139 m;
Livške Ravne 1037 m;
Livek 690 m;
Idrska planina 1250 m;
Matajur 1642 m.

Grado di difficoltà:
facile

Vi si accede dalla strada statale che collega Nova Gorica a Kobarid (Caporetto) e Bovec (Plezzo). Giungendo da Nova Gorica, entrati

La chiesa di San Daniele é citata per la prima volta indirettamente nell‘XI secolo. L‘origine dell‘attuale edificio sacro risale al XVI secolo

Sia gli affreschi che diversi elementi architettonici della chiesa di S. Daniele (oltre che il campanile) sono stati danneggiati e distrutti nella prima guerra mondiale dai cannoneggiamenti dell‘esercito austro-ungarico. Accanto alla chiesa passava infatti la prima linea difensiva italiana sulla testa di ponte di Tolmino, sulla riva destra dell‘Isonzo.

Da Volče, imboccando la strada per Most na Soči, giunti dopo circa 2 km in località Poljance, svoltando a sinistra si accede al museo

Oltre che direttamente da Volče, Passo Solarie/ Solarje è raggiungibile in auto anche da Kobarid/ Caporetto, imboccando la statale verso

Da Volče si imbocca la strada principale in direzione di Nova Gorica. All‘altezza della trattoria a Ušnik si gira a destra. Si attraversa il paese di Volčanski Ruti e si prosegue sulla strada bianca che collega Kambreško con il Kolovrat. All‘incrocio con questa strada si gira a destra verso la cima del Kolovrat.

PASSO SOLARIE/SOLARJE E IL KOLOVRAT

Il nome Solarie si suppone derivi dal termine latino “solarium”. Ciò sarebbe testimonianza del fatto che probabilmente per Passo Solarie

passava la “via romana” che collegava la valle dell‘Isonzo con la la Slavia Friulana.

Giunti a passo Solarie (incrocio con gli itinerari n° 1, pag. 19, n° 2, pag. 29, e n° 5, pag. 49), tra i due valichi di confine, quasi di fronte al posto di guardia italiano, si trova il sobrio monumento, sormontato da un’aquila in metallo, in memoria del primo caduto italiano nella prima guerra mondiale. Si tratta di Riccardo Di Giusto, alpino
udinese della 16a Compagnia del Battaglione Cividale – 8° Reggimento. Cadde alle due di notte del primo giorno di guerra, il 18 maggio 1915, in uno dei primi scontri a fuoco con le truppe imperial-regie austroungariche, quando i soldati italiani iniziarono la breve avanzata che avrebbe portato il fronte sulla riva destra dell’Isonzo, nella valle sottostante. Le ricerche per l’individuazionedel primo caduto del conflitto e la costruzione del monumento furono finanziate con una raccolta pubblica di fondi promossa dal milanese Carlo Gallardi Rivolta.
Guardando di fronte il monumento e alzando lo sguardo, si scorgono le prime ripide pendici della dorsale montana del Kolovrat, posta sulla riva destra dell‘Isonzo, tra Caporetto e Tolmino. Quest‘area montuosa segna il confine naturale tra la Slavia Friulana e l‘alta valle dell‘Isonzo. Il confine di stato tra Italia e Slovenia corre proprio sulla sua sommità tra le cime Na Gradu – Trinški Vrh (monte Piatto) – Nagnoj e Kuk. Da tutta la cresta della montagna si gode un bel panorama sia verso la valle dell‘Isonzo, sovrastata da cime imponenti (in primo piano il Monte Krn, meglio conosciuto dagli italiani come Monte Nero) sia verso la Slavia e la pianura friulana, arrivando, nelle giornate terse, fino al mare Adriatico.

Nel corso dei secoli il Kolovrat ha rappresentato l‘area di confine tra la Repubblica di Venezia (e lo Stato italiano successivamente) e

La cima del Kolovrat ha giocato un ruolo importante durante la prima guerra mondiale. Nel maggio 1915, all’inizio del conflitto, sul fronte

Nel museo all‘aperto in località “Na Gradu” sono stati ricostruiti e si possono osservare con accesso libero e gratuito, punti di comando e

Sul piccolo pianoro di passo Zagradan, proprio vicino al sito di Na Gradu, una garitta di cui oggi sono rimasti solo i ruderi ricorda il

Il sentiero Cai n° 746 che corre sulla cima del Kolovrat è molto interessante per gli escursionisti (seppure un po’ più faticoso, ma non

proibitivo anche per chi non è allenato). Permette di comprendere lo sviluppo delle linee difensive italiane e, portando con sé il celebre diario di Rommel “Fanteria all’assalto”, è quasi possibile camminare sui suoi passi facendosi accompagnare dalle parole del giovane tenente (divenuto poi nella seconda guerra mondiale la celebre “Volpedel deserto”) nel rivivere una pagina importante della “battaglia di Caporetto”.
In particolare, guardando il versante sloveno a nord, si nota la difficoltà, dalla cresta, di osservare in alcuni punti il ripido terreno immediatamente sottostante, davanti alla terza linea difensiva. Un elemento, questo, sfruttato da Rommel per la sua silenziosa infiltrazione. Due i punti chiave per comprendere il successo del giovane tenente tedesco sulle linee difensive italiane, temutissime dai nemici. 800 metri a est del monte Nagnoj, in una piccola sella, gli uomini di Rommel riuscirono a infiltrarsi dentro la linea di trincea italiana, sorprendendo i militari mentre dormivano, convinti di essere ancora lontani dal centro dei combattimenti. Questa manovra permise a Rommel di avanzare, sfruttando la trincea stessa, fino al Nagnoj, e poi oltre utilizzando la strada camionabile sul versante italiano. I festoni con cui questa era stata mascherata per impedire la vista dei movimenti di truppe agli austro-ungarici, protessero anche i soldati tedeschi che poterono avanzare aggirando le difese italiane sul Nagnoj e sul monte Kuk. Su quest’ultima cima, le trincee erano state realizzate ingenuamente – annota lo stesso Rommel - guardando solo verso la valle dell’Isonzo, e non permettevano di controllare
adeguatamente la strada camionabile alle spalle. Quando gli italiani si accorsero dell’infiltrazione di Rommel, tentarono in fretta e furia di realizzare dei trinceramenti sul versante est del monte Kuk, ma a causa del terreno roccioso non ci riuscirono e restarono sotto il tiro dei mitraglieri del Württemberg. La stessa roccia amplificò l’effetto dei tiri di artiglieria austro-ungarici in appoggio all’azione di Rommel, scaricando una pioggia di sassi e detriti sui fanti italiani. Se si fossero trincerate sul versante opposto (ovest) del monte Kuk, protette dal profilo della montagna, le truppe italiane – ammette lo stesso Rommel – sarebbero riuscite probabilmente a fermare in modo irrimediabile la sua avanzata.

Tornando invece alle strade asfaltate che girano attorno alle cime Na Gradu e Trinški vrh, entrambe si ricongiungono sul versante sloveno, proseguendo poi fino all‘abitato di Livške Ravne e piu’ avanti fino Livek.

Per chi procede in auto è da segnalare che la strada sul versante italiano, al momento della pubblicazione di questa guida, è chiusa in

Narra la tradizione popolare che nella zona di Livek anticamente ci fosse un lago, Livško jezero. Questa ipotesi è confortata anche

dall‘etimologia del nome: Livek, lijak (imbuto, lavandino) ovvero luogo dove scorre l‘acqua.
Livek e le borgate vicine fino al 1814 facevano parte della Repubblica di Venezia. Ne è testimonianza anche un cippo di confine presso l’abitato di Golobi sul quale sono incisi lo stemma della Repubblica di Venezia e degli Asburgo. Livek passò sotto la dominazione austriaca appena nel XIX secolo.
Qui si può visitare anche la chiesa di San Giacomo che è una delle più antiche del territorio che faceva parte del Patriarcato di Aquileia. Risale al XVI secolo. Accanto alla chiesa c‘è un tiglio imponente che ha oltre 400 anni.
Nella borgata di Golobi (al numero civico 5) si può visitare un museo privato della prima guerra mondiale in cui sono presentati gli avvenimenti legati alla terza linea difensiva italiana. Da oltre dieci anni il proprietario, Peter Hrast, raccoglie soprattutto sul Kolovrat resti e reperti della prima guerra mondiale. Nel suo museo ha oltre mille pezzi da esposizione.

Il percorso prosegue lungo la vecchia strada di Livek che parte dal paese. Le indicazioni poste di fronte alla scuola ci indirizzano verso destra. Seguendo i segnavia attraverso il bosco si raggiunge la chiesetta dei SS. Pietro e Paolo. A giudicare dall‘iscrizione sulla pietra del campanile sarebbe stata costruita già nel XVI secolo (anno 1540).

Il monte Matajur
La strada prosegue da Livek attraverso la borgata di Perati fino ad Avsa (860 m.). Gli escursionisti hanno a questo punto due possibilità per l‘ascensione al Matajur.
La prima possibilità: appena prima dell‘abitato di Avsa si gira a destra lungo una stretta strada carraia che si trasforma rapidamente in sentiero. Il percorso attraversa un bosco e diversi prati. Seguendo le indicazioni, dopo circa un‘ora di cammino, si raggiunge la Idrska planina sotto il Mrzli vrh (1359 m.)
La seconda possibilità: si segue la strada che attraversa Avsa e dopo circa 500 metri l‘indicazione indirizza a destra. Dopo circa
un‘ora di cammino attraverso i prati ed il bosco, seguendo i segnavia, si raggiunge la strada bianca sotto il Mrzli Vrh.
Dal Mrzli Vrh si prosegue lungo la strada bianca fino alla vasca/fontana di Tršca. Da qui parte un sentiero che si biforca, entrambe le varianti portano in cima al Matajur. Quello di destra è un po‘ più ripido e passa sul versante sloveno, quello di sinistra corre sulla cresta ed è per la maggior parte in territorio italiano.

VARIANTE ROMMEL PER SALIRE SUL MATAJUR (A PIEDI, IN BICI, O A CAVALLO)

Ancora una volta va segnalato che, per comodità e continuità dell’itinerario, nessuna delle due opzioni ora illustrate è esattamente la

strada seguita da Rommel nella sua conquista del Matajur. Egli infatti, evitando il più possibile strade e sentieri, salì da Polava alla borgata di Jevšček (siamo di nuovo in territorio sloveno. Vi si può accedere in auto da Livek). Qui, per evitare una forte postazione fortificata italiana che sovrastava il paese (ed è tutt’ora visibile), la attaccò alle spalle nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Un tratto di questa linea difensiva italiana è stato restaurato ed è visitabile. Da Avsa si prosegue diritti fino al termine dell’asfalto e ancora per circa 200 m. su sterrato. Un tabellone segnala una trincea restaurata a monte e a valle della strada, visitabile anche dall’interno. A monte il tratto ripristinato è breve, a valle conduce fino a Jevšček (calcolare circa un’ora tranquilla per percorrerlo in andata e ritorno).
Dopo aver superato questo ostacolo, Rommel si spostò nell’attuale territorio italiano sotto il monte Kraguonca e poi verso il Mrzli Vrh e il Matajur. Lo stesso Rommel annota più volte nel suo diario “Fanteria all’assalto” la durezza e la fatica di questa ascesa al Matajur.

Una strada alternativa, più vicina all’itinerario di Rommel, è consigliabile solo per chi da Livek può muoversi in auto. Si procede verso l’Italia (direzione Cepletischis/Čeplešišče) attraverso i piccoli borghi di Šturmi e di Polava.
Avvicinandosi a quest’ultimo, si può immaginare la sorpresa dei soldati italiani in ritirata da Livek nel vedersi spuntare all’improvviso, da dietro una curva, gli alpini e i mitraglieri del Württemberg, su una strada di retrovia che avrebbe dovuto essere sicura. Da Cepletischis/Čeplešišče si imbocca la strada asfaltata verso la vetta del Matajur, lasciando la macchina nel borgo di Masseris/Mašera. Da qui prendere il sentiero Cai 736 che, con buona approssimazione, ben presto si ricongiunge con il sentiero di Rommel dopo Jevšček. C’è anche una variante (segnavia Cai 736A) più corta ma che si allontana più a ovest del percorso Rommel.

VARIANTE IN BICI O A CAVALLO PER SALIRE SUL MATAJUR
Si attraversa il paese di Avsa e dopo circa 1 km si interrompe la strada asfaltata. Si prosegue lungo una strada bianca, relativamente pianeggiante, una strada militare italiana che passa accanto a Planina Sleme e sotto il Mrzli vrh si biforca. Quella sul lato destro conduce alla Idrska planina, quella sul lato sinistro volge verso il basso per un primo breve tratto, poi ricomincia a salire. La strada finisce presso Tršča. Da qui fino alla cima del Matajur si prosegue a piedi. Si consiglia la strada italiana (a sinistra). Fino alla cima si impiegano 20 minuti..

VARIANTE IN AUTO, IN BICI O A CAVALLO PER SALIRE SUL MATAJUR
Da Livek si va verso il valico di confine passando attraverso l‘abitato di Šturmi. Si prosegue attraversando i paesi di Polava e Cepletischis/
Čeplešišče. Qui all‘incrocio si gira a destra verso i paesi di Masseris/Mašera e Montemaggiore/Matajur (955 m), poi si sale fino al rifugio Pelizzo (1320 m). Da lì a piedi si raggiunge la cima del Matajur.

Dalla Slovenia: nei pressi di Kobarid/ Caporetto, lungo la statale in direzione Nova Gorica, giunti al paese di Idrsko, svoltare destra

in direzione Livek (5 km) e di qui entrare in Italia. A Cepletischis/Čeplešišče (3,5 km) svoltare a destra verso Montemaggiore/Matajur (6 km) e poi procedere sempre dritto fino al rifugio Pelizzo. Di qui un facile sentiero conduce a piedi sulla cima del Matajur.
Dall’Italia: per chi, invece, dall’Italia vuole raggiungere in auto direttamente la cima del Matajur, imboccare a Cividale del Friuli la statale 54 in direzione Caporetto. Giunti a Ponte S. Quirino/Muost (4 km), svoltare a destra sulla strada provinciale fino a avogna/Sauodnja (8 km) e poi procedere fino a Cepletischis/Čeplešišče (6 km), Montemaggiore/Matajur (6 km) e poi procedere sempre dritto fino al rifugio Pelizzo. Di qui un facile sentiero conduce a piedi sulla cima del Matajur.

La denominazione Matajur risale al tempo dei Romani. è una riduzione di “Mont major” e in italiano si chiama così ancor oggi

Durante la seconda guerra mondiale sul Matajur ci sono state diverse battaglie sanguinose tra i partigiani e l‘esercito tedesco. La più

cruenta fu quella del 9 novembre 1943 quando un battaglione di SS attaccò la Bazoviška Brigada in prossimità del paese di Montemaggiore. Quel giorno morirono 32 partigiani. Sul Matajur ed alle sue pendici c‘erano anche le stazioni delle staffette partigiane, bunker, sedi di organizzazioni e comitati nonché l‘ospedale di Skalca.